鄉村殺豬飯的優美句,鄉土散文：殺豬飯

鄉愁裡的殺豬飯

鄉愁是故鄉的一輪明月。

鄉愁是老屋後院子掛滿柿子，石榴的老樹。

鄉愁是堂屋裡的火盆，是火盆裡烤著的洋芋、紅薯、芋頭，火盆上煮著的包穀、紅豆。

鄉愁更是一種牽掛，是父母倚門眺望門前小路、期盼兒女們歸來的眼神。

鄉愁是為了生計遠離故鄉，在外打拼的遊子思念家鄉、思戀親人的情懷。

於我而言，鄉愁還是那傳承了千百年裝滿情懷的“殺豬飯”。殺豬飯是雲南寒冬臘月裡的一大特色，進入臘月，各家各戶忙著籌辦年貨，陸陸續續宰殺年豬，邀請遠親近鄰、親朋好友吃殺豬飯。這代代相傳的良好習俗，溢滿濃濃的鄉情、親情。那噴香的油炸肉味像嚼青澀的橄欖果，讓人回味無窮。

隨著社會的發展，時代的進步，雖然過年的習俗也跟著歷史的車輪在不斷地前行、變化、提升，但充滿鄉土氣息、民風民俗的鄉愁情懷還是那個味道。

臘月，北方早已是大雪紛飛，銀裝素裹。而在我的家鄉紅河大地上，依然是葉綠花紅。無論你是漫步滇南毓秀的開遠瀘江河畔，還是野鴨水鳥拂面的三角海邊，抑或是遊人如織的生態園、石榴莊園中，異龍湖、長橋海畔……放眼望去，各種知名和不知名的花朵仍在隨意競相開放，奼紫嫣紅，給這不一樣的七彩南疆的臘月添了一抹春色。

在這天空藍得沒有一絲雲彩、氣溫接近20℃的冬日，走在光滑平坦的鄉村大道上，你會看到鄉親們在忙碌著。偶爾傳來“喂兒～～喂喂～～”的豬叫聲，鄉村瀰漫著濃濃的年味，人還只到村頭，就能聞到隨風飄來的陣陣香噴噴的油炸肉味。

“明天我家殺豬啦，早點來吃殺豬飯啊”大叔大嬸們忙著吆喝。

“後天我家殺豬，全家人都過來啊！”

這個臘月，接到農村的親戚朋友打來的電話，發來的微信，十有八九是邀請吃殺豬飯。

從臘月二十日左右到二十九日，一戶又一戶的農家，壩子裡的、城郊的、大山裡的，陸陸續續地忙著殺豬，熱情地邀請親戚朋友們到家裡吃殺豬飯。

過年前請親戚朋友來吃殺豬飯，這在我的家鄉是一件隆重的喜事，大家團團圓圓、高高興興，其場景和熱鬧勁跟娶媳婦嫁女兒的氣氛差不多。

記得小時候，家裡殺豬的那天，我天不亮就起床，揉揉朦朧的睡眼，看著大人們七手八腳地把準備殺的年豬從豬圈裡哄到院子裡，趁豬不備，一人用結釦的繩子套住豬頸用力拽倒，三四個壯漢齊上陣把豬按住捆綁結實，抬到一張四方桌上，壯漢們使力按著豬腳和豬身，儘量不讓豬掙扎亂動，再把豬頭拉出桌子邊，使豬頭耷拉著。

只見一個手持殺豬刀的漢子閃電般地既快又準的把刀捅進豬喉嚨處。

刀抽出來的同時，一股鮮紅的豬血噴湧而出，流淌進事先準備調好淡鹽水的菜盆裡，這盆血旺將被加工成“殺豬飯”飯桌上的一道鮮美可口的“血旺菜”。

緊接著往豬的身上澆燙水，邊澆水邊用刀刮褪豬毛，大約一鍋煙的功夫，豬毛褪乾淨，沖洗、開膛剖肚、翻洗腸子、內臟……一切都井然有序，動作嫻熟。

大人們忙碌著，小孩子們睜著好奇的眼睛看熱鬧，膽大的還伸手去摸摸白白的豬肚皮，有的男孩子會讓大人幫忙，把豬尿泡吹圓，像氣球一樣，紮緊口，開心地相互踢、砸、摔打，豬尿泡經久耐摔，不破不裂。

夕陽西下，吃“殺豬飯”的客人陸續到來，基本上是8人一桌 圍坐在一張張方形木桌旁，桌子上擺滿了一碗碗殺豬菜：頭刀菜、白色三丸子、宮爆肉筋、煮青菜、骨頭蘿蔔湯、三線肉、豌豆尖煮豬血、蔥炒豬肝、酸菜炒肉片、爆炒肚頭、 回鍋肉、油炸排骨等等，光眼睛瞧瞧，饞得人直砸嘴，恨不得馬上大咬幾口。

在溢滿年味的氣氛中， 人們大口吃肉，大碗喝酒，人聲鼎沸、熱情似火，東西南北、天上地下、張家娶媳婦、李家兒子考上重點學校的吹牛聊天，隨著一碗碗酒下肚，聲音漸高，談趣更濃。

主人家端著酒碗，一桌一桌地去敬酒問候，“慢慢吃啊，菜還有，吃完再加。

來來來，乾一杯！”，若是遇到喜歡猜拳的，還得劃上半搭（六拳），一圈轉下來，三、五兩酒下肚，一個個大男人、小媳婦的臉上紅彤彤的，舌頭大了，說的話也含糊不清，臉上掛滿了桃色，像大姑娘小媳婦擦了胭脂。

上了年紀的人談起七十年代殺豬過年的往事。

那時，一頭豬也就八、九十斤重，能長到一百多斤的也不多，一個百十戶人家的村寨，也就有二、三十戶人家有能力殺豬過年。

在那個年代，殺一頭豬，自己家裡只能留下一半，另外一半要交給食品站。

而留下來的一半豬肉，還要邀請親戚朋友來吃一頓“殺豬飯”，一般少則五六桌，多則十多桌。

對關係較親密的如父母叔伯、舅舅舅媽、姨媽姨爹、兄弟姐妹們，每家還要送上一塊肉，大概有二斤左右，再搭配送上自家做的兩個香米粑粑或是糯米餈粑。

這樣下來，一頭豬也就所剩無幾了，但作為主人的心裡還是樂呵呵、甜蜜蜜的，圖的就是人緣親情，圖的就是熱鬧歡樂的氣氛，開心高興的心情，濃濃的親情和厚重的年味。

那些年，我記得我母親在殺豬的第二天，把豬肉分成幾類，豬頭、豬腳用鹽、辣椒麵、花椒麵等佐料醃製儲存，前夾肉和三線肉則砍成坨坨，用油炸裝罐，最精緻也是最耗工時的是裝香腸，把肥瘦相間的肉剁碎，拌入佐料，裝入豬的小腸，醃製曬乾後，或蒸或炸食用，味道美極了。

而豬的大腸和煉油的油渣，則用於和蘿蔔絲等醃製入罐月餘後，蒸熟做菜，更是一道美味可口的佳餚。

在蒙自的草壩、雨過鋪一帶，有的農戶把豬的骨頭砸碎，拌些佐料裝罐醃製，就是一道誘惑人的骨頭參。像醃製的酸菜一樣食用。

如今，改革開放幾十年，生活富裕了，天天有年味，餐餐有肉吃，過年殺豬與否好像不重要了。但那份思鄉的情懷、念舊的情懷，童年的味道，像嚼橄欖般回味無窮，依然如昨。

審閱：廖林

簡評：“殺豬飯”傳承了千百年，作為雲南的風俗，裝滿了深深的情懷，瀰漫著濃濃的鄉愁。作者回憶起來，清晰而又溫馨，語句間流露著思鄉戀舊的遊子之情。

終審：嚴景新

作者：高俊昌

編輯：卜一

網友觀點：六七十年代的農村“殺豬飯”多香啊！

還有過了年，家族，親戚家的串門吃飯，多親切！

那時更少有“競爭，攀比，眼紅”……,我小時侯就豬頭，豬蹄，尾巴帶皮。

豬皮豬毛都賣了。

我都95年參加工作後才認識肘子,八九十斤百十來斤真的是“米豬＂，喂上兩年的豬起碼有兩三百斤，那個泡湯肉才叫香。